Романтический и деловой союз одаренного интроверта Ива Сен-Лорана и предприимчивого эстета Пьера Берже сделал возможным появление и успех марки YSL. Золотые годы фирмы – первые двадцать лет.
Все началось, как это часто бывает, с катастрофы: в 1961 году Ив вернулся со службы в армии (хотя служил он преимущественно в госпитале, лечась от нервного расстройства), и выяснилось, что его уволили из фирмы Dior, где карьера юного художника моды начиналась блестяще. Из-за этого Пьеру Берже пришлось оставить богемные привычки и всерьез заняться финансовыми делами друга. Фирма YSL была основана летом 1961 года, а уже осенью Берже подписал контракт с бизнесменом из Атланты Робинсоном об инвестировании 700 тысяч долларов в обмен на 80 % компании YSL. То есть капитал с самого начала был американский. И в январе 1962 года уже была показана первая коллекция фирмы YSL.
В 60-е было принято поддерживать искусство «высокой моды» продажей духов; флаконы продавались, рекламировали бренд, эти доходы позволяли производить эксклюзивные дорогие туалеты. Пьер Берже тоже выбрал этот путь, и в 1963 году был подписан контракт с американской фирмой Charles of the Ritz (она уже производила духи для Dior) на создание ароматов для YSL. Первый аромат был выпущен в 1964-м, а спустя еще год парфюмерная фирма Charles of the Ritz выкупила долю мистера Робинсона в YSL, 80 %, за 1 миллион долларов. Такая феерическая капитализация YSL.
Знаковые духи последующих десятилетий отражали развитие творчества и философии кутюрье Ива Сен-Лорана: это четыре этапа. Они очень разные!
Под знаком «Y», минимализм. Первыми были выпущены духи Y (1964), парфюмер Жан Амик. Первая буква имени кутюрье «Y» – талисман Ива, эти духи выпускались «на удачу».
«Y» – зеленый шипр, андрогинный. Иногда чудятся в нем странные, неопределяемые ингредиенты, настолько привлекательные и невыразимые, что трудно оторвать нос от запястья. «Y» представляется ароматом разнотравья, подсушенного августовским солнцем, смешанным со сладковатым запахом почвы. Иногда возникает образ гербария, с былинками, переложенными прозрачной рисовой бумагой, от запаха которой першит в горле. Он может раскрыться запахом выжженной земли, а то вдруг – «веткой, полной цветов и листьев». Знак «Y» – лаконичный иероглиф сложного аромата, пружина.
Самая известная коллекция кутюрье в эти годы – «Мондриан», она была сделана Ивом под влиянием произведений нидерландского художника. Пит Мондриан работал над тем, чтобы форму и цвет «очистить» до знакового аскетизма, он был последователем Блаватской, сознательно искал новые формы в искусстве, и Сен-Лорану очень нравились его работы. «Платье – это жест», считал кутюрье, и в коллекции «по мотивам Мондриана» он смог перевести идеи художника с полотна на повседневную одежду, сделал абстрактные картины живыми, сохранив яркость красок и четкость линий. Шесть платьев А-силуэта коллекции «Мондриан» YSL стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок платьев – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани.
Духи Y – тоже выразительный, лаконичный жест, абстрактный аромат, концентрированный по смыслу, совсем как «решетка Мондриана». Первые духи YSL – многозначная лаконичность!
Духи Rive Gauche (1971), парфюмер Мишель Хи. Ангел свободы. Есть поверье, что если человек слышит запах жимолости – значит, где-то рядом ангел. Может, поэтому великий парфюмер Франсуа Коти сожалел о том, что не смог в духах передать запах жимолости. В духах Rive Gauche YSL жимолость заявлена первой нотой.
«Рив Гош» – это не (только) название магазина косметики в России, это левый берег Сены, район Сорбонны и Латинского квартала, вотчина свободных художников и студентов со всего мира, территория богемы, где зародились и в основном проходили волнения 1968 года. «Левый берег» олицетворяет драйв, свободу и идеи молодых. Там царила атмосфера новых политических идей и сексуальной революции: бунт и любовь, мечты о социальном равенстве, протест против буржуазных ценностей.
Главный тренд Ива Сен-Лорана того времени – смокинг на женщине, надетый на голое тело. Недаром слоган духов Rive Gauche – «Парфюм не для бесцветных женщин!» Для ярких и смелых!
Ив Сен-Лоран и Пьер Берже были типичными представителями парижского социального слоя «буржуа-богема», они никогда открыто не декларировали левые идеи (потому что были слишком богаты), но сочувствовать антиконсервативным взглядам, поддерживать «леваков»-интеллектуалов в те годы было принято.
Духи Rive Gauche – заявление о том, что YSL работает для молодых, он художник настоящего и будущего, апологет новой свободы и сексуальности. Rive Gauche искрится, переливается, словно коктейль на основе просекко; он легкий, изысканный, веселый! Это обманчиво-нежный аромат для самоуверенной, безжалостной разрушительницы мужских судеб. Такая женщина самодостаточна и если пожелает, то может сделать блестящую карьеру.
Ив Сен-Лоран как-то сказал, что его преследует образ Марлен Дитрих в мужском костюме, и в конце 60-х он предложил женский смокинг, который можно носить на голое тело или поверх прозрачной блузки, с брюками или узкой юбкой. Ив также ввел в моду брючные костюмы; появилась обольстительная женщина в мужской одежде. Это было воплощение сексуальной революции: появление на подиуме андрогинного стиля. Не просто унисекс, а декларация универсальной чувственности. Флакон необычной формы намекает на фаллический символ, это подчеркнуто на рекламном плакате Rive Gauche.
Аромат праздничный, лимонадно-альдегидный, цветочный, с горьковатыми нотами. Это один из лучших альдегидных ароматов ХХ века, он в линейке великих: Chanel № 5, Arpege, Calandre, Caleche. И если вместе с ароматом Rive Gauche и жимолости появляется ангел – он поддерживает дерзание и вдохновляет на перемены.
Opium (1977), опасный экзот, парфюмеры Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Ив Сен-Лоран был провокатором с безупречным вкусом и богатым культурным бэкграундом. По его воле парфюмерия вышла из ниши пристойности и дополнения к платью. «Мне нравится, когда наряд прост, а украшение – безумно», – признавался Сен-Лоран; с духами он тоже не делал уступок здравому смыслу: Opium YSL дразнил общество оглушительно громко. Общество морщилось от децибел, но постепенно впадало в зависимость.
Если Ив Сен-Лоран хотел свободы самовыражения, а Пьер Берже был готов провоцировать общественное мнение ради увеличения продаж – с духами Opium и то, и другое получилось. Это был расцвет их совместного творчества. Opium YSL жаждали, осуждали, запрещали – но знали о нем все, и конечно, ни одна женщина не могла удержаться, чтобы не попробовать запретное, сладостное, такое модное зелье.
Этот период можно назвать «эпохой барокко» Ива, он выражал свои идеи свободно и безоглядно. В одежде это были колоритные национальные коллекции: «русская», «испанская» и, наконец, – «китайская». «Китаянки», так называлась коллекция 1977 года, была выполнена в ярко-красном и темно-красном цвете. Ив Сен-Лоран также использовал золотую парчу и лиловый шелк. В этих же цветах был выполнен дизайн и вся рекламная кампания духов Opium. Девизом скандального проекта могла быть фраза: «Гению Сен-Лорану можно все». Кутюрье сам набрасывал «эскиз» парфюма в разных его ипостасях – от характера аромата до деталей упаковки и рекламной кампании. Выпуск этих духов стал возможен из-за того, что, безусловно, употребление наркотических веществ порицалось обществом, но не существовало правовой базы против их упоминания и изображения в рекламе и названиях. На рекламном плакате «Опиума» модель Джерри Холл (будущая жена Мика Джаггера) в состоянии экстаза сжимает в руке красно-оранжевую коробочку – флакон «Опиума» на плакате с надписью: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».
