Сейчас ликопин активно тестируется лабораторно как средство защиты кожи от различных видов рака, как синергист полифенолов для защиты кожи от УФ-лучей, как средство замедления процессов фотостарения кожи (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6574773/), а также как средство профилактики рака простаты. Но это исследование пока дало очень противоречивые результаты, поэтому рекомендую вам его не рассматривать как способ лечения данного заболевания.
Сейчас ликопин представлен в большом количестве БАДов, поэтому процесс подготовки к пляжному сезону стал еще проще.
3. Одно из последних исследований, которое я нашла, – это исследование циркадных ритмов кожи и влияния питания на процессы разрушения ДНК-клеток от UVB-лучей. Ученые выяснили, что ночные приемы пищи нарушают защиту кожи от UVB-лучей в дневное время, а это, в свою очередь, влияет и на процессы старения, и на риски появления злокачественных новообразований. Да, исследование было проведено на мышках, но не думаю, что большая часть людей согласится подвергать себя осознанному риску старения для науки. Поэтому откажитесь от ночных дожоров в пользу общего здоровья.
И раз уж я затронула тему ультрафиолетовых лучей, то, пожалуй, стоит поделиться их основными характеристиками.
Ультрафиолетовое излучение (УФ-лучи, ультрафиолет) – это спектр видимого излучения в диапазоне от 10 до 400 нм. Нам важны диапазоны данного излучения, потому что именно защиту от определенного спектра УФ мы и должны искать на баночке солнцезащитного крема.
Выделяют следующие типы УФ-лучей:
• УФ-А (UVA) 315–400 нм. Это ближний ультрафиолет, именно на нем лежит ответственность за формирование загара, именно он проникает глубоко в кожу и стимулирует наши меланоциты, заставляя их защищаться. Да, загар – это защитная реакция нашего организма, поэтому, когда вы идете в солярий, вы провоцируете свой организм защищаться от ультрафиолета, буквально выживать, так как косметика для загара в солярии не предусматривает защиту от ультрафиолета, а значит, вы подвергаете себя осознанному риску преждевременного старения (УВА-лучи достигают глубоких слоев кожи, где кроме меланоцитов находятся и фибробласты, вырабатывающие эластин и коллаген, и, проходя эпидермис и дерму, они разрушают нашу любимую гиалуроновую кислоту, вызывая обезвоживание кожи).
• УФ-Б (UVB) 280–315 нм. Содержится в небольшой дозе в солнечном свете, но его достаточно для того, чтобы получить поверхностный ожог. Степень покраснения кожи и заживление сильно зависят от вашего фототипа, локализации отдыха и возможностей организма. Туристы с волдырями на теле детально смогут поделиться своими ощущениями, а заодно и эпителиальными клетками на сиденьях самолета. Надеюсь, такой опыт поможет впредь не забывать наносить солнцезащитный крем в отпуске.
• УФ-С (UVC) 100–280 нм. Поглощается при прохождении солнечного излучения через земную атмосферу. Поэтому мы еще живы. Спасибо, озоновый слой.
➡ «Я хожу в солярий для подготовки кожи к лету»
Многие уверены, что загар в солярии безопаснее загара на открытом солнце. Но это абсолютно неверное утверждение! Да, спектр ламп в солярии представлен чаще всего УФ-А-лучами и в некоторой степени УФ-Б-лучами. Производители ламп уверяют, что максимальное количество УФ-Б-лучей не достигает 3,6%. А поставляемые в Россию лампы имеют индекс УФ-Б 0,1–3,6%. Но можно ли это проверить потребителю? Как проверить качество ламп, которые редко меняются? Журнал по замене ламп спрашивают так же редко, как и диплом у косметолога. И помните, я затронула тему разрушения нашей гиалуроновой кислоты в коже? Так вот вам информация для размышления.
• Всего лишь 5 минут воздействия ультрафиолета на кожу голых мышей вызывали усиление отложения гиалуроновой кислоты, формирование отечной реакции и высвобождение гистамина (это медиатор воспалительных реакций).
• Повторные и обширные воздействия ультрафиолета вызывают повышенное формирование коллагена I типа, а не III типа, обеспечивающего упругость и эластичность кожи.
Поэтому для тех, кто хочет не только отсрочить процесс старения кожи, но и позже начать посещать инъекционные процедуры у косметолога, самый простой выход – это исключить посещение солярия.
➡ Выбор солнцезащитного крема.
Многие пациенты, выбирая солнцезащитный крем, верят в следующие утверждения:
1. В аптеке я приобрету самое надежное и безопасное средство.
2. Крем с пометкой «детский» будет лучше, так как для детей производитель больше старается.
3. Между кремами с SPF для лица и тела различий нет, поэтому я могу купить один большой флакон (главное, чтобы размазывался хорошо и был незаметен).
И все это мифы, далекие от реальности.
Самое простое, что мы можем оценить помимо стоимости крема и срока годности в открытом виде, – это маркировку SPF.
! SPF (sun protection factor) – это фактор защиты, который минимизирует негативное действие ультрафиолетовых лучей.
Он может входить и в состав обычных кремов (SPF 10–15), и в состав масел для загара (SPF 6–8 – по сути, бесполезен, но цифра как бы успокаивает потребителя), и в состав специальной солнцезащитной косметики (SPF 20–50–90–100).
Существует две группы фильтров, которые обеспечивают тот самый SPF: физические и химические.
К физическим фильтрам относятся:
ОКСИД ЦИНКА (ZINC OXIDE, ZNO).
Другие названия: CI 77947, nogenol, pigment white 4, zinc gelatin.
ДИОКСИД ТИТАНА (TITANIUM DIOXIDE, TIO2).
Другие названия: CI 77891, titanium peroxide, pigment white 6.
Это белые частицы, которые дают 100%-ную защиту от ультрафиолета. Они обладают неоспоримым рядом преимуществ:
• не окисляются на коже;
• хорошо совместимы с компонентами декоративной косметики;
• не «текут» под действием жары и комфортны для обладателей жирной пористой кожи.
Но есть и серьезный недостаток – для 100%-ной защиты вам понадобится крем с такой концентрацией физических фотофильтров, что по структуре он больше будет напоминать пасту, и размазать его по коже будет крайне сложно. Малопривлекательно и то, что крема эти белого цвета. А у нас есть устоявшийся стереотип, что здоровая кожа – это не аристократическая бледность, а как раз смуглость. И химики пошли дальше: они стали измельчать физические фотофильтры, стремясь за счет уменьшения частиц создать более легкую текстуру и равномерное покрытие (тут очень простое сравнение: от полена на земле будет тень, по размеру соответствующая полену, а вот после распила полена на доски площадь покрытия (тень) будет значительно больше). Однако наночастицы физических фотофильтров оказались настолько мобильными, что стали проникать через кожу и накапливаться во внутренних тканях, в том числе и в сосудистом русле. Наш организм не смог растворить эти частицы, а вред от их скопления в тканях оказался выше, чем польза от фактора защиты кожи. Поэтому в настоящий момент можно найти крема с SPF50, которые содержат только физические фотофильтры, но и они не дают 100%-ной защиты от ультрафиолета.
