2. Во-вторых, стойте точно над заготовкой. В идеале ваши глаза должны располагаться по обе стороны пилы. Это должно обеспечить пропил под 90° к древесине. Если вы наклонитесь в одну сторону, то и пила может быть под углом.
3. Работайте пилой без нажима, дайте ей делать все самой. Вы при ней действуете только как «направляющая».
Совет
Использование мехенических инструментов, безусловно, облегчает жизнь, но, в отличие от ручной ножовки, одно неосторожное движение может угробить работу. Ошибка с ручной пилой, как правило, может быть исправлена шлифованием. Ошибка с дисковой пилой может стать катастрофой! Поработайте ручной ножовкой, пока не наберетесь опыта, прежде чем переходить к механическим пилам.
23. Направляющие отверстия и зенковка
Зенкование — это операция по расширению и/или скашиванию края отверстия под крепежный элемент, чтобы заглубить его ниже поверхности детали около отверстия. После завершения процесса крепления зенковочное отверстие можно зашпаклевать и зашлифовать, так чтобы поверхность стала совершенно гладкой и без всяких следов крепежа.
Ключевой момент
Можно приобрести комбинированное сверло с зенковочной частью. Оно экономит время, если надо сверлить много отверстий.
Направляющее/технологическое отверстие является предварительно просверленным отверстием для облегчения прохода более крупного объекта. На рисунке ниже направляющее отверстие сделано для облегчения ввинчивания шурупа в дерево. Поскольку направляющее отверстие имеет диаметр меньше, чем у шурупа, то резьба шурупа может врезаться в окружающую древесину, образуя идеально надежное соединение. Направляющие отверстия почти всегда используются с металлом, так как большинство шурупов, даже стандартные шурупы-саморезы, не могут без подготовки прорезать металл.
Некоторые виды древесины, особенно в виде узких или тонких полос, склонны растрескиваться под воздействием шурупов или гвоздей. Это предупреждается сверлением направляющих отверстий и зенковкой. Если крепежу — даже гвоздю — надо вытеснить собой меньше древесины, то меньше и риск расколоть ее. А если головку/шляпку надо заглубить ниже поверхности, то зенковка также снизит вероятность расколоть материал.
Для сверления направляющего отверстия:
1. Замерьте диаметр шурупа по наружному диаметру резьбы, например 3 мм. В этом случае для направляющего отверстия разумным будет диаметр от 1 до 1,5 мм. Это и не даст шурупу расколоть древесину, и одновременно обеспечит надежный крепеж.
2. Сверлом по дереву соответствующего диаметра просверлите отверстие.
Совет
При сверлении бетона очень хорошо сделать серию отверстий — каждое следующее через предыдущее, постепенно увеличивая диаметр сверла, пока не получите нужный размер. Использование сразу сверла большого диаметра быстро его затупит, поскольку ему придется преодолевать сопротивление материала гораздо большей площади, что очень повышает нагрузку на режущую кромку.
Для зенковки:
1. Вставьте в дрель зенковку (зенковочное сверло) и слегка подайте дрель на направляющее отверстие.
2. Те, кто любит работать вручную, могут приобрести ручной конусный зенкер. Это то же самое зенковочное сверло с удобной ручкой, которое вы с нажимом вращаете по направляющему отверстию.
24. Кожух для труб
На рисунке ниже показан простейший кожух/короб для труб. Здесь А и В обозначают стены, и трубы закреплены на стене В. Точно такой же кожух может закрывать и трубы идущие горизонтально; тогда А будет обозначать пол, а В — стену или плинтус. Принцип одинаков для обоих случаев.
Материалы для использования будут зависеть от размеров кожуха, но для большинства вариантов подойдет или фанера 12 мм, или гипсокартон.
Совет
Во всех столярно-плотницких проектах не забывайте о правиле «семь раз отмерь, один отрежь». Всегда можно отрезать немного от деревяшки, но добавить к ней бывает очень трудно.
При соединении двух боковин вашего кожуха будет шов соединения. В идеале он будет максимально незаметным. Если вы используете рисунок выше и рекомендации ниже, то шов всегда будет на стороне панели, к которой вы прикрепили рейку. Перед началом работы прочитайте описание этого проекта полностью.
Вам понадобится:
• достаточное количество фанеры 12 мм или гипсокартона
• пила-ножовка
• три рейки (обычно всегда подойдет размер 50х25 мм, хотя в большинстве случаев также подходит рейка 38x19 мм)
• рулетка
• дрель с ударным действием
• сверло по камню 5,5 или 6 мм
• дюбели (красные)
• шурупы 4,2><51 мм
• шурупы или отделочные гвозди
• клей для древесины
(Перечисленные выше шурупы, дюбели и сверло предназначены для каменных стен. Для стен из других материалов потребуются другие крепежные изделия, поэтому выясните, какие у вас стены.)
Для изготовления кожуха:
1. Прикрепите две рейки (на рисунке выше обозначены Э) к поверхностям (А и В) максимально близко к трубам. Интервал между шурупами должен быть примерно 400 мм.
2. Затем замерьте нужную ширину панели С.
3. После этого замерьте длину панелей кожуха между полом и потолком или между двумя поверхностями, между которыми делается этот кожух.
4. Вырежьте панель С.
5. Отрежьте рейку Е по длине кожуха, может быть, на миллиметр или около того длиннее. Это позволит вставить ее плотно между двумя поверхностями и повысит прочность кожуха. Не делайте слишком большую длину, чтобы не повредить пол и потолок при установке рейки на место.
Ключевой момент
Использование одинаковых, а не разных интервалов между гвоздями, шурупами и т. и. уменьшит деформацию детали. Меньше деформации — меньше растрескивания шпаклевки и трещин.
6. Прикрепите рейку Е к панели С. Рейку можно крепить шурупами или отделочными гвоздями, но, что бы вы ни использовали, помните, что, возможно, потребуется отделка, поэтому слегка заглубите шляпки/головки крепежа ниже поверхности кожуха. Отверстия можно зашпаклевать позднее. На этих местах крепления можно также использовать немного клея для дерева.
