4. В любом случае площадка основания должна быть на 300 мм шире и длиннее пола вашего навеса и максимально ровной. Убедитесь в этом, если вам не нужно выполнять пункты 2 и 3.
5. Теперь, используя рисунок ниже, выполните инструкции для укладки основания, приподнятого над уровнем земли.
6. Вырежьте из пиломатериалов четыре стороны опалубки для основания. Пиломатериалы должны быть на 300 мм больше ширины и длины вашего основания.
7. Выложите доски там, где вы планируете основу, и тяжелым шанцевым молотком забейте несколько кольев сечением 50x50 мм вдоль линий досок. Колья будут удерживать доски «на ребре» и, еще важнее, не позволят бетону распереть опалубку. Интервал между кольями не должен превышать 900 мм.
8. Забив колья, выровняйте по спиртовому уровню горизонтальность верхней кромки опалубки. После этого гвоздями 40 мм прибейте доски к кольям. Нет смысла использовать более крупные гвозди или шурупы, так как доски будет держать бетон.
9. Если над досками выступают какие-то колья, отпилите их заподлицо острой пилой. Вы оцените это, когда надо будет ровнять и «трамбовать» бетон.
10. Чтобы убедиться в прямоугольности опалубки, измерьте две ее диагонали. Результаты измерений должны быть одинаковыми.
Ключевой момент
Как и во всех работах, если правильно начать, то правильно и получится. Обязательно сделайте все ровно, и у вас будет меньше проблем.
11. Выровняв на месте раму опалубки, теперь можно насыпать немытый строительный песок на дно ямы слоем толщиной 25 мм. Это делается для защиты полиэтилена от проколов.
12. Далее уложите гидроизоляционную мембрану. На рисунке она лежит под опалубкой основания. Так показано только для демонстрации ее места в конструкции — ее настоящее место внутри опалубки, так как она должна быть внутри опалубки и как можно плотнее вжата в углы.
13. Теперь приготовьте бетонную смесь и залейте ее.
14. Попросите друга помочь выровнять бетон. Положите доску поверх опалубки и бетона, держа такое импровизированное правило за концы. Поставьте доску на ребро и ведите доску вдоль опалубки одновременно с «пилящим» движением доски вперед-назад перпендикулярно основному перемещению. Это грубо выровняет бетон.
15. Затем поднимайте доску за оба конца примерно на 150 мм над опалубкой и шлепайте ею вниз, передвигая ее одновременно вперед и назад по опалубке. Старайтесь ударять одновременно, так чтобы оба конца доски касались опалубки в один и тот же момент. Создаваемые вибрации осаживают бетон на место, и он примет нужный ему уровень. Это называется трамбованием или уплотнением.
16. В заключение походите вокруг опалубки, слегка постукивая по ее внешней стороне шанцевым молотком. Это выгонит воздушные пузыри, образовавшиеся между бетоном и опалубкой.
17. Оставьте конструкцию на пару дней, после чего можно будет убрать колья и опалубку.
18. Для красивой отделки можно выкопать вокруг основания небольшую траншею, уложить 150 мм бетона и сложить по периметру кирпичную стенку, чтобы закрыть боковую поверхность бетона. Не забудьте завернуть гидроизоляционную мембрану между кирпичами и бетоном.
Основные положения проектов 7-14
• Слишком большая дренажная система может привести к высушиванию участков сада в летнее время.
• Убедитесь, что ваш грунт не глинистый, перед выбором места для дренажного колодца.
• Копайте яму безопасно, делая ее стенки под наклоном.
• Подъездные дороги, дорожки и дренаж всегда должны иметь некоторый уклон. Рассчитайте этот уклон до начала работы.
Усвойте разницу между разными типами песка и заполнителя и где/когда их применять.
Следующий шаг
От наружных к внутренним работам. Давайте посмотрим несколько проектов и советов в отношении того, что мы можем сделать в помещениях.
Внутренние работы
15. Крепление к каменной стене
Инструменты
Крепление кронштейнов для полки, карнизов для занавесок, картин, настенных предохранительных планок — все в доме, что требует сверления кладки или бетона, требует и специального оборудования и крепежа.
Для сверления каменных поверхностей вам понадобится купить или взять напрокат серьезную электрическую дрель с ударным действием/перфоратор мощностью не менее 500 Вт.
Ключевой момент
Перфоратор/ударная дрель «становится» очень тяжелой при длительной работе. Купите максимально мощный перфоратор/дрель из тех, что можете себе позволить, чтобы делать работу быстрее.
Вам также понадобится сверло по камню. Определить сверло по камню можно по форме его кончика. У такого сверла на конце плоская режущая секция, которая немного шире стержня сверла. Это позволяет сверлу прорезать отверстие в камне так, что вырезанный материал может удаляться по спиральным желобкам в сторону входа в отверстие. Не следует экономить на сверлах, так как дешевые будут тупиться быстрее, а для компенсации этого вы будете сильнее давить на дрель, что будет заставлять ее вибрировать, делая диаметр отверстия больше, чем вам нужно.
Если надо просверлить большое отверстие, скажем 10 мм, в очень твердом материале, это предъявляет большие требования к сверлу (и дрели) для выполнения этого за один проход, особенно если у вас нет профессионального инструмента. Проще сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем увеличить его сверлом большего диаметра. Тогда вы получите отверстие нужного диаметра и точно в нужном месте.
После сверления отверстия нужного диаметра необходимо вставить в него пробку — дюбель. Дюбели в основном бывают четырех размеров и цветов
[29]. Вы можете увидеть в продаже разнообразные дюбели серого и других цветов, и у каждого из них своя функция, но для данного проекта и для того, чтобы помочь вам получить хорошее крепление к кирпичной, блочной или бетонной стене, мы будем иметь дело только с четырьмя основными видами:
желтые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 5 мм, и подходят для шурупов от 2,8 до 4,2 мм
красные дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 6 мм, и подходят для шурупов от 3,5 до 4,8 мм
