4. Виброплитой утрамбуйте основание.
5. Теперь насыпьте на щебень мытый песок. Толщина этого слоя должна составлять 50 мм.
Совет
Если случится, что секция существующей дорожки не прямоугольна, то можно избежать околки кирпичей или блоков, просто подобрав цвет бетона под цвет кирпичей или блоков (см. проект 4). Бетон можно окрасить и залить так, чтобы можно было начинать кладку кирпичей или блоков под прямым углом к сторонам.
6. Засыпав песок, уплотните его виброплитой перед укладкой дорожных клинкерных кирпичей. В песке могут образоваться комки, которые могут остаться незаметными без трамбовки. Затем эти комки могут рассыпаться, и один или пара кирпичей могут опуститься в образовавшуюся полость.
7. После трамбовки выровняйте песок гладилкой или отрезком рейки. Убедитесь, что песочная основа абсолютно плоская.
8. Закончив с песком, можно укладывать на него кирпичи. Обязательно прижимайте их друг к другу как можно ближе и аккуратно заглубляйте в песок.
9. Как и у кирпичной стены, кирпичи следует класть вразбежку. При этом в каждом ряду на концах будут бреши. Лучше всего резать кирпичи, если их немного, дисковой пилой по камню. На больших площадях требуется много резов, и проще резать их специализированной пилой.
10. Не старайтесь ускорить работу — у каждого кирпича есть небольшой «дистанционный» заусенец или два на каждой стороне, чтобы между ними был маленький «шов», поэтому обязательно кладите их ровно и проверяйте каждый кирпич, хорошо ли он лег. В мягком песке под кирпичом может оказаться камешек гравия или что-то подобное, поэтому снимите кирпич и проверьте. Вам скоро уплотнять эти кирпичи виброплитой, поэтому важно, чтобы все они лежали на основании должным образом.
11. Когда дорожка вымощена, все резы сделаны, засыпьте ее белым песком и заметите песок во все швы. И здесь не спешите, так как именно этот самый песок связывает все это вместе и не дает кирпичам смещаться при движении по дорожке или подъездной дороге.
Ключевой момент
Переутрамбовать основание не получится. А вот недоутрамбовать можно!
12. Заметя песок в швы сколько можно, поработайте виброплитой десять минут. Обработайте каждый квадратный сантиметр и не оставайтесь на одном месте слишком долго. Не счищайте излишек песка с дорожки перед работой виброплитой.
13. Через десять минут насыпьте еще белого песка на поверхность и заметайте снова, потом опять трамбуйте. Продолжайте, пока не будете уверены, что все швы заполнены до конца.
Мостовая должна быть окружена чем-то, что даст ей прочную кромку. Кромки любой мостовой наиболее уязвимы, и следует либо использовать бордюрные камни (см. проект 10), либо уложить кромку из блоков, которыми вы мостите дорожку. При использовании для кромок тех же кирпичей или блоков они должны укладываться на небольшое основание или фундамент (см. проекты 1 и 2 и главу 5).
10. Укладка бордюрных камней
В данном случае бордюрные камни представляют собой уменьшенный вариант стандартных бордюрных камней и используются не для шоссейных дорог и тротуаров, а для подъездных дорог и дорожек на участке. Они могут быть самых разных размеров, форм и расцветок для дорожек, тропинок, элементов ландшафтного дизайна и пр. Это хороший способ стационарного разделения частей вашего участка и обеспечения надежной границы, к которой подводить ту или иную работу. Некоторые бордюры укладываются прямо на грунт, другие на фундамент из цементного раствора, а третьи нуждаются в бетонировании. Принцип всегда один и тот же: предотвращение «расползания» основания под нагрузками. Поэтому они должны укладываться на основу из прочного бетона.
Обычно у бордюрного камня одна кромка закругленная, что смягчает его внешний вид и снижает риск повреждения покрышек машины на подъездной дороге. Данный проект касается обычных бордюрных камней из бетона.
Вам потребуется:
• лопата
• щебень
• бетонная смесь 6: 1 (см. проект 1)
• тяжелая киянка или шанцевый молоток
• шнур, немного длиннее протяженности дорожки/подъездной дороги
• длинный деревянный отрезок для поперечного выравнивания при наличии бордюров с обеих сторон
• колышки и спиртовой уровень для ширины больше деревянного отрезка
• бордюрные камни
• дисковая пила по камню
• штукатурная гладилка
Для укладки бордюрных камней:
1. Сначала отройте дорожку и выройте все мягкие и рыхлые участки. Заполните их щебнем. После устройства бордюров дорожку можно замостить чем угодно по вашему выбору — бордюрные камни идеально подойдут для удержания гравия или другого сыпучего покрытия, такого, как кора.
2. Уложите 50–75 мм бетона вдоль линии, по которой вы хотите пустить бордюр.
3. С каждого конца бетонной линии положите бордюрный камень и придайте ему ровное положение, обычно тяжелой киянкой или ручкой шанцевого молотка.
Ключевой момент
Ландшафтный дизайн подчиняется тем же базовым принципам, что и строительство, но с акцентированным эстетическим уклоном в отношении конечного продукта. Не беспокойтесь, если построенный вами забор не идеально горизонтален… Если он выглядит хорошо (и не упадет), то он и есть хороший!
4. Прикрепите шнур к задней кромке камня, протяните его к другому концу дорожки и прикрепите к бордюрному камню на этом конце. Этот второй камень будет, возможно, временным, поскольку может быть заменен на обрезанный камень — в зависимости от длины дорожки.
5. Не забудьте об уклоне подъездной дороги и при наличии бордюров с обеих сторон используйте длинный деревянный отрезок для поперечного выравнивания. Если расстояние слишком большое, то переносите уровень с помощью вбитых в землю колышков и выравнивания по ним с использованием спиртового уровня.
6. Положив два конечных камня и натянув между ними шнур, уложите остальные бордюрные камни. Осаживайте каждый в бетон, плотно пристыковывая их друг к другу. Шовные зазоры здесь не нужны.
7. Возможно, придется подрезать один или два камня в соответствии с длиной дорожки, это можно сделать дисковой пилой. При этом обязательно ставьте пильный диск по камню, так как диск по металлу здесь работать не сможет.
