Вот такой неожиданный теплый жест на прощание с Ассизи.
Обратно автобус поехал по более загруженной, более низкой дороге, и долго, почти до самого Спелло, в окне был виден розовый город на горе.
Город, где вернувшийся с войны темный рыцарь печально склонил голову перед грандиозной базиликой, может, ему неудобно за ее монументальность?
Ассизи, драконы
Три пути-дороги
Давным-давно в этих краях шли кровопролитные войны. Жестокие властители Умбрии Бальони сражались со своими соперниками Одди и с войсками Папы. Битвы сопровождались пушечной пальбой и многочисленными пожарами, от которых страдали невинные жители.
Сильные дожди, накрывшие Перуджу, превратили улицы города в настоящие реки и горные потоки, и вода в этих реках, по свидетельству хроник, была окрашена в цвет крови…
Говорят, что природа на детях отдыхает. Интересно, а на пра-пра-пра-пра-правнуках?
Прошли века, и граф Фернандо Крочиани Бальони – пухленький, добродушный джентльмен во фраке, увешанном регалиями, – живет в Риме, пишет исторические труды и заседает во всевозможных комиссиях.
Когда большинство моих итальянских знакомых, узнав о желании провести два дня в красивом месте не очень далеко от Рима, дружно сказали «Тоскана!», граф Бальони сразу же предложил:
– Умбрия! А почему бы и нет?
Если вы забьете слово «Треви» в Гугл, то получите множество ссылок на знаменитый фонтан в Риме, нехилую кучку коммерческих фирм и прочих предприятий, но умбрийскую деревеньку вы в ближайшем обозрении не увидите. А жаль, она того стоит. Не зря Треви, наряду с множеством других умбрийских деревень, вошел в клуб самых красивых деревень Италии.
Как и большинство тех мест, Треви находится на холме. Треугольник городка, увенчанный собором, возвышается над зелеными полями, оливковыми рощами, виноградниками. В этом регионе делают знаменитое умбрийское оливковое масло.
Корни Треви потеряны во времени, еще в I веке до н. э. стояли здесь римские стены, и лишь в 1784 году Папа Пий VI даровал Треви титул города. А всего в нескольких километрах знаменитые источники Клитумны, невероятно красивое место, где отметились все, начиная с римских императоров и заканчивая Вергилием и Байроном.
До сих пор сохранились здесь старинные традиции и праздники. И я не хочу рассказывать о музеях, церквях, о картинах Перуджино – вы сами все это увидите, если в один прекрасный день выйдете из вагона на железнодорожной станции и подниметесь в сказочный городок по узким улочкам.
Возможно, это будет в тот прохладный октябрьский день, когда после заката жители Треви надевают старинные костюмы и прошлое оживает. Три фигуры с ключом в правой руке начинают свой бег по узким улицам – и лишь один из них первым откроет дверь старой башни, и зазвонят колокола во славу Треви.
Тысячи персонажей появятся на маленьких площадях Треви. И вы никогда не узнаете, был ли тот мессир, улыбнувшийся вам и растворившийся в сумеречном переулке, переодетым хозяином соседнего ресторанчика или прохладный вечерний ветерок принес на мгновение из прошлого этого средневекового странника.
И вам захочется разгадать эту загадку. И вы остановитесь в маленьком старинном отельчике, чтобы утром, выйдя на улицу, утонуть в густом тумане, в котором вязнет звон колоколов к утренней мессе, и с первыми лучами осеннего солнца растают в тумане последние следы сказочной ночи, а может быть, она вам просто приснилась?
А вдали в тающей утренней дымке начнут проявляться далекие крыши Ассизи…
Умбрия, зачарованная земля воинов и святых… и Треви, «тре ви» – три пути.
Какой вы выберете дальше?
Путеводитель Lonely Planet написал, что если у вас есть один-единственный день в Умбрии, это вполне может быть Беванья.
Обычно Беванья идет «в одном флаконе» с Монтефалько. Между ними 7 километров, Павел Муратов, помнится, пешком с чемоданом прогулялся.
Наш спелловский таксист Казимиро сказал, что на машине это обычно путешествие на полдня, где к этим двум городам добавляется Треви и Сполето.
– А вообще, на Беванью вам надо не больше часа, – заметил он.
Как-то на вокзале Спелло я смотрела расписание поездов на Сполето в воскресенье, тут подошел некий пожилой синьор. Как я поняла, он приходит покурить на скамейку на станции – с видом на пути и поезда. Может, это тоска по дальним странствиям?
Синьор быстренько вычленил мне из расписания воскресные рейсы, я их записала, и он поинтересовался:
– Работаете тут?
– Нет, – говорю, – приехали на неделю.
Синьор тут же оживился:
– А что видели? И куда поедете?
В его «идеальном путешествии» по Умбрии присутствовали Ассизи, Сполето и озеро Тразимено.
А когда я упомянула Монтефалько и Беванью, то дедушка удивился.
– А чего там делать? Монтефалько – это вино, – сразу сказал он, – но дорогое. Тем более что его и тут купить можно. А ехать-то зачем? У нас в Спелло лучше!
Если ехать из Фолиньо на автобусе, то сначала будет Беванья, минут через пятнадцать, а потом еще минут через десять – Монтефалько.
В идеале с Монтефалько надо начинать, потом оттуда же, часа через полтора, ехать в Беванью и уже оттуда обратно.
Для фанатов велосипедов из того же Спелло через Канару меньше чем за час можно добраться до Беваньи, от Фолиньо еще ближе, дорога прямая, Беванья километрах в восьми и от Фолиньо, и от Спелло, только дороги разные.
Местные шутят, что в римские времена добраться было проще – движение по виа Фламиния было более оживленным.
Имя Беванья происходит от этрусского слова Mefania, преобразованного потом в Mevania римлянами, которые были здесь уже в 300 году до н. э.
Беванья досталась и лангобардам, и церкви, хотя были периоды и самостоятельного управления этим городком.
Городок оказался в центре сражений между гвельфами (папскими сторонниками) и гибеллинами (стороной императора), его разрушали, перестраивали и восстанавливали и те и другие, и переходил он по очереди в руки той или иной группировки.
Спелло, площадь
Поля Умбрии
Башни Спелло
