Вам еще не наскучили страшные истории? Тогда продолжим прогулку на юг по улице Хайгейт, плавно перетекающей в Солтмаркет. На берегу реки, перед мостом Альберта, разместилось внушительное здание суда, построенное в 1809 г. С приговором в те дни не затягивали, а преступников вешали прямо на заднем дворе, благо рядом с судом стояла тюрьма. Последняя казнь, поглазеть на которую допустили горожан, состоялась в 1865 г. Пользуясь случаем, вокруг тюрьмы собралось тридцать тысяч зевак, тем более что осужденным был доктор Притчард, прозванный за свою безжалостность «человек-крокодил». Добрый доктор не только отравил свою жену и тещу, но приказал открыть гроб супруги на похоронах, чтобы в последний раз ее поцеловать.
Вот теперь ужасов с нас достаточно. Давайте познакомимся с другой, более благопристойной стороной города. В XVII в. Глазго превратился из религиозного центра в богатейший торговый порт Шотландии. В 1647 г. в Глазго прибыл первый груз табака из американских колоний, а несколько лет спустя «табачные лорды» уже возводили шикарные усадьбы. Развитию коммерции способствовало строительство каналов. Река Клайд, относительно неглубокая, славилась исключительно лососем, но в XVIII в. инженеры сумели сделать ее судоходной. На берегах строились порты и доки, а улучшение инфраструктуры легло в основу поговорки «Глазго создал Клайд, а Клайд создал Глазго». В викторианскую эпоху город стал мировым центром кораблестроения и считался вторым по важности мегаполисом после Лондона.
Символом растущего благосостояния стала площадь Георга, заложенная в 1782 г. В первые годы своего существования она выглядела достаточно уныло: всю площадь занимала зловонная лужа, в которой топили щенят, а по берегам забивали скотину. Но XIX столетие принесло в этот район ауру респектабельности. С восточной стороны к площади примыкают Городские палаты, спроектированные Уильямом Юнгом в стиле итальянского Возрождения. Напротив них расположилась Торговая палата Глазго, основанная в 1781 г., – ее купол украшен корабликом, символом купцов-мореходов.
Глазго не оставит равнодушными поклонников прекрасного. В районе Кельвингроув находится городской музей и галерея искусств, построенные в 1901 г. в стиле испанского барокко. Оригинальный внешний вид отлично дополняет коллекцию музея, где представлены работы Боттичелли, Рембрандта, Тернера и шотландских художников. Другая культурная достопримечательность – коллекция Баррелл, которую городу подарил богатый судовладелец Уильям Баррелл. По настоянию сэра Уильяма, его коллекцию разместили подальше от городской копоти. Парк Поллок, где расположилась галерея, довольно далеко от центра, но чтобы полюбоваться на китайские и египетские раритеты, можно потратить время на дорогу.
Абердин и его окрестности: замки Дунноттар и Драм
Третий крупнейший город Шотландии, Абердин (Aberdeen), прослыл нефтяной столицей Европы. После того как в 1970-х гг. у берегов Абердина была обнаружена нефть, небольшой портовый городок превратился в индустриальный центр. О морском прошлом Абердина, славного своими доками и верфями, повествует экспозиция Морского музея (Maritime Museum), расположенного в Ross House постройки 1593 г.
Пусть вас не пугает оффшорный бум: вместо унылого индустриального пейзажа вам встретятся уютные дома из местного розового гранита. Но викторианская респектабельность – лишь один из слоев в истории города, возникшего на месте двух рыбацких деревень на берегах рек Дон и Ди. Чтобы их жителям проще было сновать туда-сюда, над реками вознеслись прочные мосты. Один из них, Brig o' Balgownie через Дон, датируется XIII в. Летом, когда уровень воды в Доне особенно высок, с моста прыгают на спор студенты из Абердинского университета. Не забудьте посетить альма-матер этих смельчаков. Самое внушительное здание, сохранившееся с XV в. – часовня в Королевском колледже. Ее можно опознать по ажурному куполу в виде короны, а ее интерьеры интересны витражами и резьбой по дереву.
Старый и Новый Абердин окончательно слились в 1891 г. Со временем различия между ними стерлись, хотя именно в Старом Абердине сосредоточено большинство исторических достопримечательностей. В первую очередь это собор Св. Машара, законченный в 1552 г. В стенах собора, по легенде, была захоронена левая рука Уильяма Уоллеса, после того как его четвертовали за измену. Но вряд ли у вас получится долго разглядывать стены в поисках тайника. Гораздо заманчивее дубовый потолок собора, украшенный гербами римских пап, королей и прочих лиц, за чье здоровье следовало неустанно молиться.
Абердин
По красоте с собором соперничает церковь Св. Николая, одна из крупнейших приходских церквей в Шотландии. Строительство храма началось в XII в., а в 1488 г. расширенное здание освятил епископ Элфинстоун, основатель Абердинского университета и один из величайших религиозных деятелей Шотландии. Церковь Св. Николая поделена на две части – восточную и западную. В западной можно полюбоваться на вышивки работы Мэри Джеймсон, мастерицы XVII в., в восточной – ужаснуться жестокому обращению с ведьмами. Подозреваемых в колдовстве держали в подземной часовне.
Но в одной церкви все ведьмы не поместятся, так что давайте проследуем в тюрьму Tolbooth Prison. В свое время там томились как пленные якобиты, так и пособницы дьявола. Самую известную узницу, Дженет Уокер по прозвищу Ведьма Фитти, ожидала мягкая казнь: перед сожжением на костре женщину задушили. Тем не менее дух ведьмы по сей день жаждет возмездия.
Когда вы пройдетесь по Абердину вдоль и поперек, он послужит платформой для дальнейших странствий по Шотландии. В нескольких километрах на юг от Абердина, возле городка Стоунхейвена, виднеются руины замка Дунноттар (Dunnottar).
Еще в IV в. Св. Ниниан выстроил на скале часовню, которая освятила своим присутствием все земли окрест. Когда в 1290-х гг. сэр Уильям Кит затеял здесь строительство замка, епископ едва не отлучил его от церкви. Раньше надо было думать, где строишь! Щедрое пожертвование спасло рыцарю душу, и замок Дунноттар был завершен. В 1296 г. в нем разместились солдаты Эдуарда I, но замок стал для них могилой. Уоллес взял крепость штурмом и сжег всех англичан, которые укрылись в часовне Св. Ниниана.
Несколько веков спустя в Дунноттар были перевезены королевские регалии Шотландии – корона, меч и скипетр. Сразу после коронации Карла II в замке Скун Кромвель решил наказать ослушников-шотландцев, посмевших пригласить опального принца. Эдинбург оказался во власти врага, а регалии, привезенные для торжеств, по-прежнему оставались в Скуне. Таскать за собой корону и скипетр было небезопасно, и Карл отправил их в Дунноттар. Началась восьмимесячная осада замка, изнурительная как для захватчиков, так и для осажденных. Под натиском парламентариев Дунноттар пал, но от сокровищ и след простыл. А все благодаря отваге миссис Грейнджер, жены местного священника. Она пришла в гости к хозяйке замка, а, уходя, вынесла регалии, припрятав их в складках пышного платья. Англичане проявили себя настоящими джентльменами – не только пропустили женщину в осажденный (!) замок, но не стали проводить личный досмотр и даже помогли ей запрыгнуть на коня. Той же ночью священник зарыл регалии под полом церкви, где они оставались до Реставрации монархии. В 1685 г. замок, уже полуразрушенный, стал тюрьмой для 167 человек. Их единственным преступлением был отказ служить литургию по новому молитвеннику. Пленников содержали в сыром подвале, пытали и морили голодом. Не выдержав мучений, некоторые прыгали со скалы. Тем же, кто так и не отрекся от убеждений, была уготована тяжкая участь – рабство на американских плантациях. Души погибших узников по сей день стенают в замке.
