Диких подвидов баклажана из семейства пасленовых много, но окультурен был только западноазиатский подвид. Он любит влажную, теплую, богатую органикой и питанием почву, как у себя на родине в Индии, поэтому передал все эти качества и культурным сортам. Но дикие баклажаны сильно горчили, в них содержится солонин, как в позеленевшем картофеле, поэтому селекционеры все последние годы выводили множество новых сортов без горечи, адаптировали его к выращиванию все дальше на север.
Поговорим о секретах агротехники. На юге, в Астрахани, на Кубани, в Херсоне, где много тепла, баклажан вырастить легче перца. Он имеет более сильную корневую систему и растет даже на тяжелых почвах. Лишь бы поливали, лето длинное.
На севере все не так. Рассаду баклажана надо выращивать на 2–3 недели дольше перца и в более комфортных условиях. Период от начала цветения до полного плодоношения тоже на месяц дольше. И все это время почва должна быть теплой, влажной, воздушной, а листья – получать солнца больше, чем перцы. Если эти условия создать, то растения набирают огромную силу, корень в земле больше и плоды тяжелее, чем у перцев, да и радость для огородника посолиднее. Берешь килограммовый баклажан в руку – «маешь вещь»!
Конечно, можно в наше время приобрести сверхранние мелкоплодные сорта баклажанов, например Японский Карлик. И вырастить 2–3 баклажанчика на кустике в открытом грунте. Но я считаю, что если уж начинать заниматься баклажаном серьезно, надо иметь хорошие современные гибриды и выращивать их в большой теплице из поликарбоната по всем правилам, обеспечив комфорт с февраля, от посева семян, по октябрь. Только так можно обеспечить себя урожаем на всю зиму и не покупать баклажаны неизвестного качества в магазине.
Я много раз остатки неиспользованной рассады перцев, томатов и баклажанов пристраивал на пустующих грядках. Томаты и перцы при хорошем уходе небольшой урожай давали всегда, баклажанчики до июля на холоде не росли, затем давали 1–2 недозрелых плодика и привлекали к себе всех колорадских жуков от соседей. В теплице к этому времени на каждом кусте было от 5 до 8 крупных плодов.
В этом году для баклажанов выделил отдельную теплицу из поликарбоната, где в прошлом году росли огурцы. Для баклажанов хороши любые предшественники, кроме пасленовых – перцев, томата, картофеля. Теплица небольшая, 3 х 4 метра. Посадим только крупноплодные сорта, по два куста на метр, это надо 25 кустов в три ряда. Поэтому подготовил около 60 семян, отберу лучшие всходы.
Я выбрал три гибрида F1: японский – Ятаган, голландский – Валентина и наш – Русский размер. Семян этих сортов посадили по 15 штук, плоды у всех длинные, насыщенной окраски, кусты до метра. Все для теплиц. Еще три сорта посадил по закрайкам теплицы для подстраховки: Илья Муромец, Черный красавец из Великобритании (в их упаковке), плоды – бочонки до килограмма, и свои семена от желтоплодного раннего сорта со вкусом грибов.
Запомните: если вы отнесетесь к семенам баклажанов, как к томатным, ничего у вас не вырастет, не прорастают эти семена на подоконнике! Я много с баклажанами не колдую, не прогреваю и не охлаждаю, не обрабатываю фунгицидами и витаминами, и главное – не держу в воде и мокрой марле, чтобы якобы набухли. Это лишний холод, да и в сырости они задохнутся за пару дней. Сразу включаю компрессор, готовлю в банке АКЧ с подогревом до +25 °С и помещаю в банку подписанные и запакованные в конвертики из марли (лутрасила) семена, пусть плавают, аэрируются.
На семенах тут же в конвертиках поселяются почвенные аэробы, грибы и бактерии, размножаются очень быстро, выделяют ферменты и пробуждают семена к жизни. Барботирую 36 часов, подольше, чем томаты, иногда на не пересушенных семенах появляется кончик корешка в конце барботирования. Если томаты и огурцы дают лучший урожай из старых, 2–4 года пролежавших семян, то баклажаны лучше растут из семян первого года, затем быстро теряют всхожесть.
С грунтом для баклажанов тоже не играю в «органические игры»! Перегной не добавляю. Мне важны только рыхлость и воздушность, чтобы легко было пикировать всходы, не повреждая корешки. Поэтому беру торфяной субстрат, в этом году на треть разбавил его кокосовым субстратом, добавляю 10 % перлита и высаживаю семена в невысокие просторные плошки со слоем грунта 4–5 см на глубину до 1 см. Сверху кладу пару ложек снега (в феврале он есть всегда), прикрываю пленкой и ставлю на теплый пол, где температура до +28…+30 °С. Это главный секрет!
Каждый сорт сею в отдельную плошку, так как семена могут всходить с разницей 2–5 дней. Просматриваю каждое утро и с появлением петельки у половины семян, не давая перерастать, сразу выставляю на окно, где температура пониже, +22…+24 °С, и устанавливаю лампы для досвечивания. В первую неделю ростки можно освещать круглосуточно, затем желательно установить 12–14 часов освещения. Как только семядоли развернулись, я, не доверяя химии в грунте, обязательно подкармливаю растения кристаллином для рассады, но в концентрации на 50 % ниже рекомендуемой с добавлением любого гумата, тоже в пониженной концентрации. На торфяных грунтах это надо делать обязательно, в торфе запасов питания мало.
В марте всходы баклажана на светлом окне можно не досвечивать, в феврале – лампы обязательны. Главнейшее правило: не пересушить субстрат, не охладить почву ниже +20 °С. Лучше днем держать почву +24 °С, ночью +20 °С. Как это сделать – решать вам. Нужно к этому стремиться, иначе нежные, теплолюбивые и влаголюбивые баклажанчики отстанут в росте навсегда. Подкармливаю я раз в неделю очень слабым раствором кристаллина, за три дня до пикировки поливаю АКЧ.
Если уж начинаете организовывать подсветку, то помните правило: баклажаны – растения короткого дня, скороспелые сорта вообще любят 10-часовой день. Баклажаны предпочитают красную часть спектра, а вот томаты – синюю, в наш век светодиодов все это легко организовать, позовите на помощь внуков-старшеклассников, что я и сделал, приобретя китайские светодиоды.
Пикирую обычно в 3–4-недельном возрасте, в фазе первого сформированного листа и зачатков второго. Очень аккуратно влажный ком субстрата вилочкой поддеваю, стараясь сохранить все мелкие корешки, на торфококосовом субстрате это легко удается. Пересаживаю в пластиковые стаканчики или пакетики из лутрасила объемом до полулитра. Лучше объемом 1 л, но подоконников не хватает на всю рассаду. Вот теперь, при пикировке, в такой же рыхлый торфяной субстрат добавляю биогумус или свой перегной до трети. Пора приучать сеянцы к органике.
Опять же, стаканчики опасно пересушить и перелить, следить за мешочками из пористого материала легче, по утрам подливая на поддон теплую воду. Градусник в грунте должен быть всегда. Не снижайте температуру ниже +20 °С. В сухой комнате, где горячие батареи, надо рассаду опрыскивать водой, но мелкими каплями. Следить, чтобы яркое полуденное солнце ее не сожгло.
Подкормки провожу раз в 10 дней кристаллином, но составом не для рассады, а для томатов. Лучше иметь такие составы:
на ранних фазах до цветения – «Кристалон голубой» (N19+P6+K20+Mg3+микро);
во время цветения – «Кристалон белый» (N15+P5+K30+Mg3+микро);
