Я перестал делать парники с накинутой на дуги пленкой. В наш век или делается теплая теплица из поликарбоната, или производится посадка попозже на грядку, затем на открытую шпалеру накидывается светозатеняющая пластиковая сетка. Я использую обычную строительную зеленую сетку с 30 % затенением. Это просто чудо, как она работает. Ночью на 5 градусов теплее. Днем на 5 градусов прохладнее. Влажность на 15 % выше. Солнце и ветер не сушит, град не бьет, тля не летит.
Огурец – не томат. Он не боится перекорма азотом от избытка органики. И наоборот, если под томат я минеральные подкормки вношу локально в лунку, то для нежных корней огурца это не подходит. Никакой минералки в сухом виде! До плодоношения – только рыхлый компост слоем не менее 25 см, а затем еженедельные жидкие подкормки вытяжками из старого компоста, АКЧ и подкормки очень слабым раствором любой комплексной минералки с составом для огурцов. Лучше использовать безбаластные соли, кристаллины или акварины в сочетании с органикой.
Я боюсь поливать настоем травы и настоем свежего навоза, огурец чувствителен к гнилостным микроорганизмам. Также и мульча из свежей травы может принести клещиков, белокрылку и вредные грибы. Для огурцов я всегда имею старые залежи рыхлой углеродистой органики, которую подсыпаю на грядки в течение лета, и всегда обкашиваю сорняки – источник грибных болезней.
В саду и огороде на разных культурах я опробую десятки различных стимуляторов почвообразования и биопрепараты. На огурцах ничего этого не надо. Работает старый компост и его биота в симбиозе с корнями.
Но если хотите поразить всех урожаем огурцов, видом огуречных грядок с огромными листьями и плодами, то весной, перед посадкой грядки с органикой стоит пролить гуматами, я использую «Агровит Кор». На всех тыквенных это проявляется гигантизмом. В течение лета регулярно опрыскиваю почву АКЧ, это защищает от болезней и ускоряет рост растений, стимулирует работу мезобиоты, прокладывающей норы и норки в компосте. Если компост недостаточно рыхлый, подсыпаю 5 см свежей слабоперепревшей органики и проливаю АКЧ с добавлением пары ложек мелассы на ведро воды. Через десять дней почва превращается в воздушную перину.
В возрасте 20–25 дней рассаду огурца (она имеет 3–4 настоящих листочка) можно высаживать:
• 15–20 апреля – в теплицы (иногда и 40-дневная рассада имеется);
• 10–15 мая – в открытый грунт под нетканый материал;
• 2–10 июня – в открытый грунт без укрытия (риск похолоданий 50 %).
Правильный уход за растениями важен. Не надо превращать грядки в заросшие джунгли. На старых сортах прищипывайте все боковые побеги после двух плодиков. Нужно убирать все плети от земли до 0,5 м в высоту. Это важнее прищипки. Современные партенокарпики не прищипываются. Пчелоопыляемые прищипываются и дают урожай на боковых плетях. Обрывайте зеленцы каждый день, не пропускайте переростки. В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые, пожухлые, поврежденные и больные листья вырезают, больные и уродливые плоды также убирают. При обрезке больных листьев черешки не оставляют, чтобы не распространять инфекцию. Здоровые листья не обрезают, так как они являются источником питания плодов. Вообще, огуречные растения лишний раз тревожить и травмировать не рекомендуется, так как это может вызвать ослабление растения.
Я к середине лета подращиваю новую 40-дневную рассаду в больших горшках. Никогда не спасаю ослабленные и больные растения, не опускаю и не укореняю оголившиеся плети огуречных растений в теплице. Проще удалить все плохое, сменить верхний слой органики и высадить новую цветущую рассаду. Через 10 дней я имею молодые огурчики и на целый месяц обеспечиваю новый взрыв плодоношения.
Если на томатах я сорняки приветствую в умеренном количестве, то на огурцах любой сорняк – это рассадник болезней и вредителей. Это на бедных каменистых почвах сладкие выделения корней структурируют почву, обогащают ее органикой. А на 100 % органике в огуречной грядке лишние секреты не нужны. Нужен воздух, тепло и влага.
О вредителях и болезнях огурцов
Меня постоянно преследуют белокрылка и паутинные клещики. В квартире много комнатных цветов, с вредителями борюсь «химией». Помогает. Но на рассаде баклажанов и перцев, растущих на подоконниках, каждый год единичные вредители все же появляются. Стоит такую рассаду занести в теплицу, как через месяц на жирных листьях огурцов появляются миллионы вредителей, а убойная «химия» своим огурцам противопоказана.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми часто сталкиваются любители огуречного культивирования в теплице, это:
Антракноз – возле верхушки плода образуются бледно-зеленые язвочки, которые затем покрываются плесенью и розовеют, а впоследствии чернеют, и на них образуется мучнистый налет. По мере развития болезни пораженные плоды желтеют и погибают. Профилактика: субстрат для выращивания рассады должен быть стерильным, теплицу регулярно проветривать.
Вирус мозаики огурцов – на коротких уродливых плодах образуются характерные темно-зеленые бородавки. Зеленая кожица покрывается белыми, желтыми и темно-зелеными пятнами. Симптомы болезни проявляются ярче по мере повышения температуры в теплице. Способов борьбы не существует. Профилактика: покупать устойчивые сорта и стерильный субстрат.
Серая гниль (Botrytis) – плоды покрываются пушистой серой плесенью, болезнь часто поражает также стебли. В теплице серая гниль поражает огурцы в условиях повышенной влажности воздуха. Инфекция проникает в растение через травмированные или отмершие участки. Профилактика: избегать переувлажнения почвы. Мне помогает АКЧ.
Гуммоз – серьезное заболевание, поражает огурцы закрытого грунта в условиях повышенной влажности и пониженной температуры. На пораженных плодах образуются язвочки, из которых сочится янтарная камедь, покрывающаяся затем темной плесенью. Профилактика: следить за тем, чтобы температура в теплице не была слишком низкой, регулярно проветривать. АКЧ у меня хорошо помогает.
Увядание молодых плодов – плоды огурцов иногда приостанавливаются в росте и сморщиваются, начиная с верхушки. Причины могут быть разными: плохо дренированный переувлажненный субстрат, в котором корневая система работает неэффективно, сквозняки.
У меня на старом компосте, пролитом АКЧ, всех этих поражений нет. Начинающим посоветую научиться использовать современные системные фунгициды, следить за температурой и влажностью, использовать устойчивые сорта.
В открытом грунте у огурцов две основные беды, обычная и ложная мучнистые росы.
Мучнистая роса – белый налет с обеих сторон листа и пероноспориоз – ложная мучнистая роса. Для первичного поражения достаточно, чтобы капельно-жидкая влага находилась на листьях не менее 6 ч. Поэтому поливы следует проводить не позднее 16 ч, чтобы до ночи листья успели просохнуть. Первые проявления болезни – на верхней стороне листа появляются округлые или угловатые буро-желтые пятна, а на засыхающих листьях и побегах – беловатый налет. Особенно сильно развивается болезнь при сухой и жаркой погоде.
