2. Лучше сделать обрамленные грядки, так проще ухаживать – поливать и укрывать. На мой взгляд, идеальная ширина грядки – около 50 см. Сейчас грядки у меня чуть шире, будем переделывать. И их лучше сразу сделать глубокими. То есть одна доска вверху, а вторая внизу в земле. Получается, что уровень земли мы понижаем, то есть ее выгребаем хотя бы на полдоски. Это даст возможность посадить виноград глубже. А глубокая посадка обеспечит лучшую зимовку, и кусты будут более долговечными.
3. Расстояние между кустами – 1,5 м. Между рядами – 2,5–3 м. У меня места мало, поэтому посадила ближе, но в итоге мне просто приходится оставлять меньше лоз на плодоношение.
4. Переходим к саженцам. Они могут быть совсем маленькими, которые вырастили весной путем укоренения черенков текущего года, и уже в начале июня их можно высаживать.
Также саженцы могут быть однолетними, уже сезон проросшими на участке. Продаются они, как правило, в больших контейнерах, и, конечно, сажать их удобнее.
5. Большое значение имеет глубина посадки. Пятку саженца нужно заглубить на 50–60 см. Иногда дачники совершают ошибку и сажают саженцы на такую же глубину, на какой они растут в горшках.
6. Не поленитесь выкопать глубокую яму около 70 см. Нижний слой удалите, а верхний обогатите компостом, перегноем, золой, органическим удобрением для винограда. Если земля тяжелая, добавьте разрыхляющие компоненты: песок, вермикулит, перлит, керамзит мелкой фракции. Чем рыхлее почва, тем лучше она прогревается и насыщается кислородом.
Маленькие растения сажать сложнее. Придется посадить их глубоко, но при этом оставить глубокую лунку, по мере роста яму сравнивают, так как зеленые части растения заделывать в почву нежелательно. Хорошо полейте и мульчируйте.
Удаление росяных корней при посадке, устройство непонятных подземных систем полива я считаю нецелесообразным. В верхнем слое почвы находится самое большое количество питательных веществ, там работают бактерии, этот слой отлично снабжается кислородом и прогревается на солнце, что виноград очень любит. И зачем тогда убирать у него верхние росяные корни? Многие считают, что это нужно для того, чтобы повысить зимостойкость и засухоустойчивость. Но у нас не огромные поля, мы можем виноград полить. А на зиму мы его все равно укрываем, и никакие корни не замерзнут. Если вы посадили виноград глубоко, то корни не пострадают от холода, даже если вы не укроете растение совсем. Могут подмерзнуть лозы, вы можете остаться без урожая, но потом лозы отрастут. Но делать так, конечно, не стоит, и столовые сорта винограда нужно обязательно укрывать.
Читая любой совет, всегда анализируйте его, ведь сейчас много противоречивых мнений
Иногда люди, не имеющие никакого опыта, придумывают собственные непонятные схемы. Рекомендации для крупных хозяйств могут вовсе не подойти обычным дачникам. У совсем молодого блогера просто не может быть опыта, он приходит с годами работы и кучей набитых шишек.
Уход и обрезка в первый год после посадки
Уход за недавно посаженными растениями – это регулярный полив, прополка, рыхление, опрыскивание фунгицидами. Можно сделать в начале сезона жидкую подкормку настоем биогумуса, а в августе – менее концентрированным настоем биогумуса с добавлением мягкого гуминового калийного удобрения. Но если яма хорошо заправлена, то в первый год можно вообще не кормить, только в конце сезона стоит дать осеннее удобрение. Обычно я делаю полив с осенним эликсиром.
Если саженец хорошо прижился, он начинает усиленно расти.
Наша задача – вырастить за сезон одну или в лучшем случае две лозы
Регулярно и правильно удаляйте пасынки на ней. Нельзя допускать, чтобы виноград превратился в пушистый кустик. В итоге лоза просто не вызреет и будет совсем худой. В начале августа удалите у лозы макушку, чтобы все силы пошли на лучшее вызревание.
С наступлением заморозков, когда минует угроза дождей, приступайте к обрезке. Над уровнем почвы оставьте на каждой лозе всего по два глазка (очень короткая обрезка). Накройте слоем нетканого материала и засыпьте землей (пары ведер достаточно).
Уход во второй год
Весной, в конце апреля, снимите укрытие. Если повезло и саженец был мощным, у вас есть две короткие лозы (обрезанные на две почки) либо всего одна (обрезанная на две почки).
Задача второго года – в идеале вырастить три-четыре хорошо развитые лозы. Либо всего две. Уход такой же простой: поливайте, кормите, рыхлите, опрыскивайте биологическими фунгицидами. Лозы по мере роста подвязывайте вертикально к шпалере. У них в обязательном порядке нужно удалять пасынки. Как это делать правильно, описано чуть ниже в разделе про зеленые операции. В августе удалите у лоз макушки для лучшего вызревания.
С наступлением заморозков сделайте обрезку. Лозы, которые расположены ближе всего к поверхности почвы, обрежьте на две-три почки. А те, что расположены выше, вы уже можете оставить на плодоношение, обрезав на шесть-восемь глазков. Но можно не перегружать виноград и обре́зать коротко три лозы. А на плодоношение оставить всего одну.
Эти короткие кусочки лозы называются сучками замещения. Как вы наверняка поняли, из них на следующий год растут новые лозы, которые не дают урожая.
Если виноград был слабеньким и у вас всего две лозы, обрезайте их на две почки. Просто ваше растение станет развиваться с запозданием на год.
Но есть и другой, более верный вариант, при котором вы пока не увидите первые ягоды. Просто срежьте все лозы на шесть почек и укройте. Пригните лозу к земле и все также укройте.
Обрезка винограда на третий год
Начнем с идеального варианта, когда осенью вы все побеги обрезали на высоту 60 см.
Весной откройте виноград и наблюдайте. Почки раскрылись и начали расти побеги. На каждой из лоз (их четыре) оставьте расти самые верхние побеги, а остальные выломайте. На каждой из четырех перезимовавших лоз нужно вырастить по две новые, всего получается к осени восемь лоз.
При осенней обрезке самые верхние лозы обрежьте на шесть-восемь почек – это лозы на плодоношение на следующий год. Лозы, которые ниже к земле, обрежьте на три почки – это сучки замещения. Вот вы и сформировали четыре рукава. Укройте виноград.
Весной на четвертый год откройте растение. Расправьте рукава в стороны. Лозы на плодоношение подвяжите горизонтально. Осенью лозы, которые дали урожай, удалите, а новые обрежьте по тому же принципу – на сучки замещения (на три почки) и на плодоношение (на восемь-десять почек).
Теперь давайте рассмотрим вариант, когда осенью вы коротко обрезали три лозы и одну – на плодоношение.
Весной лозу, которая будет плодоносить, подвяжите к шпалере горизонтально, параллельно земле. А из коротких сучков замещения растите по две лозы. Если проснется больше почек – удалите, отдавая предпочтение самым верхним.
